개요편집이의 제기
모섬유(毛纖維, wool)는 양, 염소, 토끼, 라마, 알파카, 비쿠냐, 낙타과 동물 등 포유류의 체모에서 얻는 천연 동물섬유다. 단백질인 케라틴을 주성분으로 하며 소량의 지질(라놀린 등)을 포함한다. 식물섬유인 면화(셀룰로오스 주성분)나 견(피브로인 주성분)과 화학적 구성이 다르며, 단백질 섬유라는 점에서 견과 유사하다. 모섬유로 짠 직물을 모직물(毛織物)이라 부르며, 펠트·단열재·비료 등 다양한 용도로 가공된다. 영어 'wool'은 양모를 중심으로 쓰이나, 광물섬유(미네랄 울, 글라스 울)처럼 유사한 물성을 가진 무기 재료를 지칭하기도 한다.[1][2][3]
작동 방식과 유형편집이의 제기
섬유 형성과 모낭 구조
모섬유는 표피(epidermis)에 위치한 모낭(hair follicle)에서 생성되며, 성장하면서 진피(dermis)로 밀려 내려간다. 모낭은 일차(primary)와 이차(secondary)로 나뉜다. 일차 모낭은 켐프(kemp) 섬유, 수질(medullated) 섬유, 진모섬유(true wool)를 모두 만들 수 있고, 이차 모낭은 진모섬유만 만든다. 수질섬유는 모발과 유사하게 길지만 주름(crimp)과 탄력이 부족하다. 켐프 섬유는 매우 거칠고 잘 벗겨진다.[2][3]
미세 구조
단일 모섬유는 바깥쪽 큐티클(cuticle, 비늘 모양 중첩), 안쪽 코르텍스(cortex), 중심부 수질(medulla, 거친 섬유에 존재)로 구성된다. 케라틴은 시스틴이 풍부해 견의 피브로인보다 황 함량이 높으며, 시스틴 잔기 간 이황화 결합이 섬유 안정성을 부여한다. 열·화학 처리로 이 결합을 변형시킬 수 있다. 코르텍스 세포 배열 차이가 주름을, 큐티클 비늘이 펠팅 성질을 결정한다. 단면은 대체로 원형에 가깝다.[3]
주름(Crimp)과 물성
주름은 각 섬유가 가진 강한 자연 파동을 말한다. 주름과 비늘 덕분에 개별 섬유가 서로 엉겨 방적성이 좋아진다. 주름으로 인해 직물은 부피가 크고 공기를 머금어 보온성이 높으며, 비열저항이 커 열전달을 억제한다. 베두인·투아레그 등 사막 민족이 모직 의복을 단열재로 활용한 이유다. 주름량은 섬도(fineness)와 대응한다. 메리노 같은 세모는 cm당 최대 40개(인치당 100개), 카라쿨 같은 조모는 1개 미만(인치당 1~2개) 주름을 보인다. 모발은 비늘과 주름이 거의 없고 방적성이 낮다.[2][3]
펠팅(Felting)
섬유 표면 미세 갈고리(barb)가 기계적 교반(망치질 등) 시 서로 걸려 발생한다. 건식 펠팅과 습식 펠팅으로 나뉜다. 습식 펠팅은 물과 윤활제(알칼리성 비누 등)를 가한 뒤 교반해 섬유가 섞이고 결합되게 한다. 젖은 상태에서 온도 충격은 펠팅을 가속한다. 동물 등에서도 자연 펠팅이 일어날 수 있다.[2][3]
흡습·흡음
속이 비어 있지 않으나 수분을 잘 흡수해 자중의 약 1/3까지 물을 머금을 수 있다. 다른 직물처럼 소리도 흡수한다.[2][3]
난연성
면화·일부 합성섬유보다 높은 온도에서 발화하며, 화염 확산 속도·열방출 속도·연소열이 낮고 녹거나 떨어지지 않는다. 연소 시 단열·자기소화성 숯을 형성해 카펫 사용 시 독성 가스·연기 발생이 적다. 철도·항공기 등 고안전 환경 카펫, 소방관·군인 등 화재 노출 직업군 의복에 지정된다.[2][3]
알레르기·자극
모섬유 자체가 피부 알레르겐이라는 증거는 없다. 그러나 30~32µm 이상 거친 섬유는 기계적 자극으로 가려움을 유발할 수 있다. 라놀린이나 가공 화학물질 접촉 알레르기는 별개이며 현대 모직 의류에서는 드물다.[3]
등급·분류
원모(greasy wool)에는 라놀린, 각질, 땀, 오물, 식물 파편, 살충제 등이 섞여 있다. 세척(scouring) 후 카딩(carding, 단섬유용)·콤빙(combing, 장섬유용)을 거쳐 방모사(woollen yarn) 또는 소모사(worsted yarn)로 방적한다. 품질은 섬유 지름·주름·수율·색·강도로 판정되며 지름이 최우선 지표다. 메리노 호겟(hogget)에서 가장 가늘고 가치 높은 모가 나오며(길이 90~115mm, 12~24µm), 메리노는 별도 등급 체계로 관리된다. 호주·뉴질랜드 최상급 메리노는 1PP(16.9µm 이하)로 인증되며 연간 수백만 베일 중 수십 베일만 해당한다. 미국은 1939년 양모제품표시법(Wool Products Labeling Act)으로 '울'(미사용 양모·앙고라·캐시미어·낙타과 포함), '버진 울/뉴 울', 재생울(reprocessed/reused/recycled)을 법정 정의한다. EU는 완제품 일부가 된 적 없고 손상 공정을 거치지 않은 섬유만 '버진 울'·'플리스 울'로 표기 허용한다. 슈퍼 S(Super S) 시스템은 평균 섬유 지름 상한을 나타내며(Super 100 = 18.75µm 이하, 10 단위당 0.5µm 강화), 방적 길이/중량 비율이 아니다. 생산 방식별 용어: 플리스 울/버진 울(생체 채취), 풀드/스킨 울(도축 후 피모 회수), 재생/회수/쇼디/멍고(섬유 폐기물 재처리). 동물별 고유명(캐시미어, 모헤어, 알파카, 키비우트, 비쿠냐, 야크)은 국가별 법정 '울' 정의에 포함되지 않을 수 있다.[3]
주요 동물별 섬유 명칭
양모(sheep wool) 외에 캐시미어(캐시미어 염소 속털), 모헤어(앙고라 염소), 알파카, 비쿠냐, 라마, 구아나코, 야크, 키비우트(사향소), 앙고라(앙고라 토끼), 카멜(낙타) 등이 있으며 산업·법제에 따라 명칭과 정의가 갈린다.[2][3]
사례편집이의 제기
주요 생산국
양이 서식하는 지역에서 양모가 다량 생산된다. 세계 최대 생산국은 오스트레일리아와 뉴질랜드이며, 양모 관련 축제·행사(주로 양털깎기 대회)도 활발하다.[2]
산업 공정 사례
잉글랜드 북서부에서는 양모 세척용 연질 비누 제조에 쓸 포타시를 얻기 위해 특수 포타시 구덩이(potash pit)를 조성했다. 상업용 양모의 식물 잔재는 화학적 탄화(carbonization)로 제거한다. 덜 가공된 양모에서는 식물 잔재를 손으로 골라내고 순한 세제로 라놀린을 일부 남겨 '세미그리스 울(semigrease wool)'을 만들며, 이는 아란 제도 어부의 방수 미튼·스웨터 같은 제품에 쓰인다. 라놀린은 핸드크림 등 화장품 원료로 널리 쓰인다.[3]
역사적 질병
현대적 소독·직업 위생 관리 이전에는 원모가 탄저균(Bacillus anthracis) 포자를 보유해 '양모분류병(woolsorters' disease)'을 전파할 수 있었다. 분류·포장·결속 과정에서 생긴 상처로 균이 침입했다.[3]
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